Bottega Veneta能成为后Phlio时代的Céline吗？
后Céline时代之下，谁能成功截流Phoebe Philo简约风格之下的女性用户？Daniel Lee执掌的Bottega Veneta被视为最大可能赢家。
作者 / 賣飛佛
抢夺后Phoebe Philo时代的女性消费群体，成为当下时尚行业的一场“混战”。
然而，业内对Daniel Lee执掌的Bottega Veneta期待显而易见。仅仅32岁的Daniel Lee被视为Phoebe Philo的左右手， 与Philo一手打造Céline黄金时代。
Daniel Lee被视为当代最具影响力的女设计师门徒，他能否延续Philo的用户触觉，展现严谨，实用以及隐秘的机智？答案在Daniel Lee执掌Bottega Veneta2019秋冬时装秀看出一二。
今天，Bottega Veneta 在米兰圣皮诺公园广场Piazza Sempione举行了2019秋冬男女装合秀，Daniel Lee展示了自己设计的首个完整时装系列。
秀场靠近米兰著名的地标“和平之门（Arco della Pace）”，由Luigi Cagnola设计，1807年起开始修建，它最早被称为“凯旋门”，为庆祝皇帝拿波伦的丰功伟业，因此这对于Bottega Veneta这样一个传奇品牌，Daniel Lee的首秀来说也可谓是一个好的预兆。
这个秋冬系列无疑展示了Daniel Lee对于Bottega Veneta这个以顶级皮具起家的品牌DNA的推崇，大量创新性的皮革单品，体现在有着金缕玉衣般效果、流畅线条的大衣以及裙装之上，有着高级质感的皮革运动外套无疑是更为年轻化的体现，本次男女装展示都有相同概念的呈现。
凸显身材的针织单品，通过简约剪裁将女性的身体线条完美展现，而带有vintage质感的金属腰带无疑为这些优美的服饰增添了设计师个人的审美品味。多面体几何手袋与男士的运动高筒靴是Daniel Lee在配饰上年轻化的发力点，而整场秀在临时搭建的犹如玻璃温室般有着充沛阳光的空间内进行，这是一次全新的温室培育，效果可期。
有评论人士指出，在本次Bottega Veneta秋冬系列中，简约廓形之下的极简主义风格，似曾相识Philo时代气息。
值得一提的是，在Bottega Veneta发布2019秋冬时装秀前夕，有外媒预测BV有望2019年业绩回暖。Fashionnetwork评论表示，开云集团旗下Bottega Veneta连续三年业绩下跌之后，在2018最后一季度有所回升。
2018年6月，开云集团正式宣布来自Céline的成衣设计总监Daniel Lee成为Bottega Veneta新任创意总监，一时间有业内观点表示：BV可能会成为新Céline。
开云集团首席财务官Jean-Marc Duplaix在介绍年度业绩时特别强调：“Daniel Lee担任Bottega Veneta创意总监后，对其进行了重新定位，这是一个新的里程碑。在这段过渡期内，Bottega Veneta收入虽然低迷，仅为11.09亿欧元，下降了5.7%，然而同类条款下降了3.4%。”
Daniel Lee这位85后的英国籍设计师，毕业于中央圣马丁艺术设计学院（Central Saint Martins College of Art and Design）。在2012年正式加入Céline之前，曾先后为Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，对工作室专业知识的掌握是毋庸置疑的。
Daniel Lee说：“在Céline，我们肯定会尽可能地往‘最好’的边界去挑战。你知道，我有一些很棒的导师。我过去和一些很棒的创意总监合作过，每个人都教过我很多东西。但我认为你必须忠于自己并从内心开始工作。”
上任BV后，Lee立即着手改造该品牌的品牌形象，清空并重置了Bottega Veneta的Instagram账户。Lee监督拍摄的第一个广告，由Tyrone LeBon掌镜，大片中的女性形象轻松、纯真，和前任创意总监Tomas Maier所拍摄的完美无瑕的女性形象大相径庭。参与拍摄的男女模特来自各个年龄层，有着不同的文化背景，他们所塑造出的形象丰富多元——而这正是具有全球视野的意大利人文精神。
Lee不但忠实于该品牌的高级奢侈品和专业手工艺商品的定位，还在其中增添了一丝不喧宾夺主但又充满感性的韵味。
2019早秋系列是他入主Bottega Veneta后的首个系列，以经典工艺的传承作为设计理念，强化品牌基调，打造出极具辨识度的线条与廓形。呈现出来的作品舒适而温暖，传递出将身体温柔包裹的安全感。
无论是修身定制的外套，还是丝巾式吊带连衣裙，这些设计作品无一不流露出一种感性的表达。通过对肌肤若隐若现的表现方式，或者是适度的露肤设计，以及对于皮革这标志性材质的强调，表达了服装之于皮肤的舒适度与亲密感。
在2019年早秋系列展示之后，买家对此表示高度认可。“从客户意见和订单方面来看，这一系列的反馈一直很好，Daniel的创造力满足了这个细分市场的客户需求，因为其他品牌尚未开发这个市场，所以对于Bottega Veneta来说这是一个绝佳的机会。” 开云集团CEOFrançois-Henri Pinault表示，“我们将通过扩展成衣系列来提升品牌知名度，尤其是要增强品牌的吸引力，然后拉动其他产品类别的增长。”
有评论分析指出，Bottega Veneta被开云集团纳入接棒Gucci的二号种子选手，特别是Gucci进入80亿欧元俱乐部之后，分摊风险。与BV同样皮具起家的Loewe，被LVMH集团作为吸收前Céline遗留女性消费群体的载体。由此不难看出，两大巨头之间在争夺Hedi Slimane与Saint Laurent用户群体之后，再次将战火烧到了“冷门”之地。
而Bottega Veneta能否成功吸收Céline时代的女性粉丝群体，让BV获得更大市场回报。有外媒分析表示，开云集团有意复制Gucci成功模式，而Bottega Veneta能否起死回生，以此创造开云新的业绩神话，创意总监Daniel Lee被视为“关键人物”。
然而，属于Gucci的成功模式是否得以复制？Céline时代的女性审美与设计需求是否依然占据市场一席之地？当时间坐标更换之后，在当下奢侈行业越发动态且不确定之下，单靠创意总监一己之力是否奏效？
其实不单单只有Daniel Lee曾Céline在担任过服装设计总监，现任Mulberry的创意总监Johnny Coca也从2015年开始加入过Céline团队，去年年底Maison Kitsuné邀请毕业于圣马丁的韩国设计师Yuni Ahn担任创意总监，而她同样亦是Céline队伍里的一员，曾在Phoebe Philo掌舵下的Céline先负责手袋、珠宝和大阳眼镜的核心设计，及后更成为秀前度假系列和秀场系列的设计总监。
无可否认，这些时装品牌将在21世纪第三个十年开始之时，会将Phoebe Philo的美学通过一季又一季的设计延续下去，但他们并非Phoebe Philo本人，这些大品牌旗下的设计师们已经逐渐成长为这个时代的中流砥柱，但毕竟明星设计师的时代已经过去，这些人无疑是创意的完美执行者，但真正想要“脱颖而出”，靠的不能只是对过往概念的延续，要有真正有别于以往的奇思妙想，才能在竞争如此激烈的时代，被人持续喜欢与关注。
对于品牌来说，并不希望力捧出明星设计师，这是双刃剑，尤其现时各大时装屋都希望突出品牌，而非设计师本人，以免当设计师离任后给品牌带来切实的利益伤害。在后Philo时代的设计师们应该要着重考虑的是如何通过设计传递精神内核，这才是将细分客户牢牢抓住的核心。
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《门道Fashion》
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